Popravak crpke "Malysh" vlastitim rukama: pregled najpopularnijih kvarova

Za potrebe kućanstva koristite potopnu električnu pumpu Malysh, ali zahtijeva li ona, kao i svaka druga oprema, intervenciju tijekom vremena? Iako je njegov dizajn jednostavan i prilično pouzdan, bez iskustva u popravku teško je pronaći kvar bez pribjegavanja uslugama stručnjaka.

Slažem se, bilo bi lijepo da to sami popravite kako biste uštedjeli na troškovima posjeta službenika servisne organizacije.

Reći ćemo vam kako sami popraviti pumpu Malysh, bez pomoći stručnjaka. U članku su opisane glavne vrste kvarova i načini njihovog otkrivanja. Odabrane su sheme uređaja i montaže sastavnih elemenata jedinice, što pojednostavljuje samostalan rad.

Kako bi informacije bile lakše razumljive, nudimo korak po korak proces popravljanja kvarova, popraćen videom. Zapravo, to nije teško - dovoljno je imati komplet za popravak, koji je nužno uključen u isporuku crpke.

Modifikacije crpki i karakteristične razlike

Vibrirajući potopne pumpe izmišljen davno. Davne 1891. ruski inženjer V. G. Shukhov upotrijebio je princip vibracije za pumpu. Usput, otprilike isti sustav koristi se u pumpi za gorivo automobila.

Kasnije je Argentinac T. Belloc modificirao shemu - danas se koristi bez ikakvih promjena.

Postoji veliki izbor vibracijskih potopnih pumpi. Ali svi imaju približno istu strukturu i princip njihovog popravka je isti

Talijani su prvi proizveli takve uređaje za domaće potrebe. U SSSR-u, njihov razvoj poduzeli su kasnih 1960-ih dizajneri moskovske tvornice Dynamo pod vodstvom M.E. Breitora. A od 1971. godine, kućanske vibracijske pumpe počele su se proizvoditi u poduzećima u SSSR-u - strast za ujedinjenjem imala je utjecaja.

Približan sastav kompleta za popravak pumpe Malysh i sličnih modifikacija

Pumpe su se proizvodile u Erevanu, Livniju, Moskvi, Bavleniju i mnogim drugim poduzećima. Možemo navesti samo najpoznatije marke: "Dijete", “Neptun”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Žetva”, “Bosna”, “Kesten”.

Svi su se, naime, razlikovali po imenima i obliku tijela. A to nije uvijek slučaj. To također uključuje talijanski i kineski dizajn. Na primjer, "Dzhereltse".

Čak ni stručnjak ne može uvijek razlikovati pumpu "Strunok" od "Malysh" - samo označavanjem

Sve su to varijacije iste sheme. Ponekad su se mijenjala imena, ali je suština ostajala ista. Na primjer, sada poznati "Kid - M" bio je nešto ranije "Sega" i "Na kapaljku". Zato kvarovi "rucheyok" a metode za njihovo uklanjanje vrlo su slične njihovom najbližem konkurentu - "Malysh".

Ako zanemarite zbrku s različitim nazivima, onda se ukratko sve varijacije svode na tri ili četiri vrste potopnih pumpi:

• "Dijete" — model potopne vibracijske električne pumpe s donjim dovodom vode. Najsnažnija modifikacija od svih, ali slabo prikladna za rad na dnu - može pokupiti prljavštinu ili mulj s dna i pokvariti.
• "Beba - M" opcija s gornjim unosom vode. Malo slabiji, ali ne pokupi prljavštinu s dna.Rijetko se kvari zbog pregrijavanja – jednostavno, čak i ako padne razina vode i ponestane dovoda, tijelo se i dalje hladi – ostaje potopljeno.
• "Beba - K" - model s nižim unosom vode, ali je opremljen toplinskim relejem i trožilnom žicom s uzemljenjem. Prisutnost toplinskog releja pozitivno utječe na vijek trajanja i pouzdanost, ali povećava njegovu cijenu. Prije je ova izmjena bila isključivo za izvoz.
• "Beba 3" — kompaktni model promjera 80 mm za uske bunare.

U svakom slučaju, vibracijske pumpe cijenjene su zbog svoje kompaktnosti, jeftinosti i jednostavnosti. Osim toga, prilično dobro podnose vodeni čekićkoji se javljaju kada je, primjerice, vodovod blokiran. Iako se ni ovdje ne biste trebali zanositi - tako česta praksa još uvijek šteti pumpi.

Crpke čak i istog modela mogu se malo razlikovati: poliranje ili praškasto premazivanje tijela, na primjer. Ali njihovi su dijelovi obično međusobno zamjenjivi

Dizajn i princip rada jedinice

Princip rada je jednostavan. Mehanizam za izvlačenje i podizanje vode pomoću klipa i ventila poznat je još od davnih vremena Herona iz Aleksandrije. Čitava razlika je u tome što je krug redizajniran za električni motor.

Električna izmjenična struja mijenja svoj smjer nekoliko puta u sekundi. U Rusiji je standard 50 Hz. To znači da struja mijenja polaritet 50 puta u sekundi.

U skladu s tim, željezna jezgra postavljena u magnetsko polje koje stvara struja takve frekvencije će vibrirati frekvencijom promjene polariteta. Ako se takvoj jezgri doda klip s ventilom, pojavit će se pumpa.

Sve su to varijacije iste radne sheme. Nema velike razlike u principima njihovog popravka

Kućište pumpe sastoji se od dvije polovice. Jedan od njih sadrži električnu zavojnicu koja stvara elektromagnetsko polje, a drugi sadrži svu mehaniku s čeličnom jezgrom.

Zavojnica ima jezgru u obliku slova U. Kada je sastavljen, ovaj dio se naziva jaram. Utiskuje se u tijelo i puni masom za nepropusnost i izolaciju - plastificiranom bakelitnom smolom s dodatkom kvarcnog pijeska radi bolje toplinske vodljivosti.

U drugoj polovici kućišta nalazi se hidraulička komora. Sadrži jezgru na gumenom amortizeru. Kretanje jezgre ispravlja se gumenom membranom. Na jezgri se nalazi klip. A za usmjeravanje protoka ispumpane tekućine, na usisnu cijev ugrađen je povratni ventil.

Jednostavno rečeno: zavojnica je magnetska, jezgra vibrira, amortizer djeluje kao brtva na kućištu i vraća jezgru u neutralni položaj, membrana sprječava njihanje jezgre, klip gura vodu, ventil osigurava da kreće u jednom smjeru.

To je cijeli dizajn - jednostavan i učinkovit.

Malysh pumpe i modifikacije proizvode se s donjim i gornjim unosom vode. Agregati s manjim usisom kvare se češće jer njihovi konkurenti imaju bolje hlađenje motora

Glavne vrste kvarova i njihovi uzroci

Sve greške se mogu svesti na dvije vrste:

• električni dio;
• mehanički dio.

Zauzvrat, svaki od njih može se podijeliti u dvije podskupine. Riječ je o potpunoj neoperabilnosti i djelomičnom poremećaju rada.

Djelomični gubitak funkcionalnosti pumpe ne mora nužno značiti kršenje propisa. Ponekad razlog leži u kvaru pojedinih dijelova. Ali krenimo redom.

Tip #1 - električni kvarovi

Najčešći kvar je kvar zavojnice. Potpuno izgaranje ili slom izolacije na kućištu. Odvajanje od složenog tijela događa se rjeđe. Postoji samo jedan razlog za kvarove - rad na suho, bez vode, što uzrokuje pregrijavanje zavojnice.

Tada izolacija izgori, spoj izgori i zbog razlike u toplinskom rastezanju različitih materijala dolazi do odvajanja ispune i jaram ispada iz tijela.

Ponekad pumpa potpuno prestane pumpati, ali se kućište može slomiti. Ovo je najneugodniji kvar, koji se može izbjeći samo pridržavanjem pravila rada.

Prilikom rješavanja problema morat ćete ga rastaviti. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, možete ga samostalno rastaviti na sastavne dijelove

Tip #2 - mehanički kvar

Postoji čitav niz uzroka i posljedica:

1. Vapnenje dijelova. Nastaje uslijed pumpanja tvrde vode. Ovo je bijela naslaga kamenca slična kamencu u kuhalu za vodu. To nije osobito vidljivo tijekom rada, ali nakon dugotrajnog skladištenja, na primjer zimi, vapno može zaglaviti klip. Kvar je rijedak; u pravilu samo otežava rastavljanje i malo smanjuje rad crpke.
2. Povreda integriteta tijela. Dojam je da je precizno izrezan turpijom ili ruterom. Obično gornji rub tijela. Razlog je jednostavan - kontakt s betonskom površinom bušotine tijekom rada.
3. Radna šupljina pumpe je začepljena. Na primjer, pijesak. Pijesak i šljunak, grane, alge - sve to narušava nepropusnost ventila za krevet. Nije kritično, ali neugodno - pumpa ne razvija potrebnu snagu.
4. Otpuštanje navojnih spojeva. Javlja se od vibracija, javlja se rijetko. Na primjer, matice koje pričvršćuju klip su olabavljene.Posljedice mogu biti vrlo strašne - sve do uništenja trupa.
5. Povreda svojstava gume. Dovodi do smanjenja snage pumpe. U rijetkim slučajevima dolazi do potpunog prestanka izvođenja.

Najkapriciozniji dio i osjetljiv na slabljenje svojstava gume je, čudno, masivni amortizer. Previše elastična guma doprinosi lomljenju jezgre, previše tvrda - smanjenju amplitude vibracija i gubitku snage.

Osim toga, kada se jezgra okreće u amortizeru, projekcija baze šipke (dio koji se naziva sidro pritisnut je na šipku) ne podudara se u potpunosti s jarmom i manje ga privlači. Tvrdi klip lošije pokreće vodu. Slomljeni klip uopće ne pumpa.

Kada ventil izgubi elastičnost, radi lošije, ali pumpa ne otkaže u potpunosti. Također promatramo kada je podešavanje ventila prekršeno.

Ponekad jednostavno dođe do gubitka snage. Često je razlog ponovno uključivanje pumpe bez uranjanja u vodu. Najčešće se to događa zbog zanemarivanja pravila rada.

Na primjer, vješanje pumpe na čeličnu sajlu i bez amortizera - nosač pumpe mora biti amortizer! Stoga komplet uključuje ribolovnu strunu ili najlonsku uže i prsten za pričvršćivanje koji apsorbira udarce.

Poznavajući dizajn crpki serije Malysh, sami možete bez problema popravljati jedinice.

Algoritam za rješavanje problema

Ako pumpa odbije raditi ili to čini nekako neuvjerljivo, prije svega je isključite iz mreže i uklonite na površinu.

Faza # 1 - pažljivi vanjski pregled

Nakon toga slijedi odspajanje dovodnog crijeva i vizualni pregled. Postoje li vidljiva oštećenja?

Nažalost, pukotine na kućištu mogu se izliječiti samo potpunom zamjenom kućišta. Ali čak i ovdje vrijedi zapamtiti da se neće pojaviti samo u kalupima za brizganje - postoji još jedan razlog skriven negdje.

Ako je kućište netaknuto, pomoću ispitivača provjerite otpor zavojnica i prisutnost kratkog spoja na kućištu. Radni jaram pokazat će otpor od oko 10 ohma. Bilo koji od kontakata (osim uzemljenja) ne bi trebao predstavljati kratki spoj s tijelom pumpe.

Ako postoji, loše je. Sami zamijeniti zavojnicu je vrlo teško i pokušaj daje loše rezultate. Međutim, preporuke o ovom pitanju bit će malo kasnije.

Ako je sve u redu s kućištem i elektrikom, trebate odzračiti pumpu. Odnosno, samo puhnite u njegove otvore za dovod i dovod. Zrak treba slobodno strujati u oba smjera.

Ali ako oštro puhnete u dovodnu cijev, ventil bi se trebao zatvoriti i blokirati dovod zraka.

Ako se to ne dogodi, onda to rječito ukazuje na kršenje u podešavanju pumpe. Onda ćemo samo protresti pumpu. U njemu ništa ne smije zveckati. Uzrok stranih zvukova je ljuštenje spoja ili uništenje mehaničkog dijela.

Ako postoje sumnje o potrebi rastavljanja, a pumpa je jednostavno izgubila snagu, tada možete pokušati učiniti bez rastavljanja. Prije svega, isperite pumpu mlazom vode. Zadatak je isprati pijesak i krhotine iznutra.

Zatim ga možete pokušati staviti u kantu vode. U vodu dodajte 9% ocat (oko 100 g po kanti) ili vrećicu limunske kiseline. Ostavljamo šest sati. Zatim ponovno isperite tekućom vodom. Svrha postupka je jednostavna - ukloniti kamenac.

Zatim provjeravamo podešavanje ventila. Trebao bi ležati labavo i imati razmak od 0,5 - 0,8 mm. Jednostavno otpustite protumaticu i steznu maticu na dovodu pumpe i podesite.Čim ga dobro postavimo, pričvrstimo ga protumaticom. Proces je lako kontrolirati.

Spuštamo pumpu bez crijeva u kantu vode. Tako da se vidi samo crijevo. I uključi ga. U ispravnoj i podešenoj pumpi vodeni stupac se podiže za oko metar.

Po ovoj fontani procjenjujemo prilagodbu. Čim dobijemo maksimalnu vrijednost, popravljamo rezultat.

Naveli smo najjednostavnije. Ostatak zahtijeva rastavljanje.

Faza #2 - bliži pogled iznutra

Prvi korak je rastavljanje pumpe. Preporučljivo je prvo napraviti oznake na tijelu. Kako biste ga kasnije mogli pravilno sastaviti.

Nažalost, lako je odvrnuti pričvrsne vijke samo na novoj pumpi - tijekom rada navojni spoj postaje toliko oksidiran da je rastavljanje još uvijek zadatak. Najbolja pomoć su strpljenje i WD40.

Usput, u prošlosti, u tvornici, spojni svornjaci općenito su bili jezgrovani kako bi se spriječilo labavljenje. Danas se ponašaju malo humanije i koriste matice s plastičnim zatvaračem, upravo takve treba koristiti prilikom montaže.

Ako je rastavljanje neuspješno, morate pribjeći pili ili kutnoj brusilici (brusilici). Samo vrlo pažljivo, bez oštećenja kućišta. Bolje je zamijeniti standardne vijke unutarnjim šesterokutnim vijcima - tada ih je lakše odvrnuti.

Usput, rastavite i ponovno sastavite prema istom principu kao automobilske kotače ili blok motora - pričvršćivače zatežemo ili otpuštamo postupno, unakrsno.

Nakon popravka, dobro je zamijeniti standardne vijke s prorezom vijcima s unutarnjom šesterokutnom glavom - lakše ih je rastaviti

Pumpa se dijeli na dvije polovice - u gornjoj je jaram napunjen smjesom, a u donjoj se drži sva mehanika.

Korak #3 - Rješavanje problema s elektrikom

U električnoj polovici gledamo spoj. Ako se oljuštilo, tada blagim lupkanjem čekićem po tijelu identificiramo to područje. Ako je mali, možete pokušati izliječiti problem ispunjavanjem epoksidnom smolom.

Ako jedinica ispadne iz tijela, nanesite plitki zarez na smjesu (mlinicom) ne dublje od 1 mm.

Sklop učvršćujemo na mjestu pomoću brtvila koje se koristi pri popravku auto stakla. Epoksidna smola nije prikladna - nije dovoljno fleksibilna i jednostavno će puknuti kasnije od vibracija.

Teško je pritisnuti zavojnicu na mjesto - možda će vam trebati preša sa silom od oko 300 kg. Možete pokušati premotati zavojnicu ako je pregorjela. Ali ovo je kompliciranije.

Prvo se tijelo zagrijava kako bi ga uklonilo. Do otprilike 120 stupnjeva. Dok se smjesa ne odlijepi. Bolje je to učiniti na svježem zraku - goruća smjesa nije dobra za zdravlje.

Pažljivo usitnjavajući, oslobodite kućišta zavojnice (ima ih dva) od ostataka smjese. Odmotajte staru žicu s njih. Zatim se namotaju novi namoti. Žica promjera 0,65 mm marke PETV.Zavoj po zavoj, otprilike osam slojeva svaki zavoj.

Stezaljke zavojnice spojene su lemljenjem na žicu otpornu na vlagu s poprečnim presjekom od 0,75 u dvostrukoj izolaciji. Zatim se zavojnica ulije u kućište epoksidnom smolom uz dodatak kalciniranog kvarcnog pijeska.

Ali općenito, ova metoda popravka nije vrlo pouzdana - u tvornici oprema i materijali omogućuju da se to učini učinkovitije. A električni popravci mogu se preporučiti samo kao posljednje sredstvo. U drugim slučajevima, bolje je kontaktirati proizvođača.

Električne probleme možete sami riješiti samo ako imate iskustva u obavljanju takvih radova. Inače će biti jeftinije kupiti novi dio.

Međutim, ako imate puno slobodnog vremena i stroj za namatanje i vještine u radu s električnim uređajima, onda možete pokušati. Ali najčešće se ispostavlja da je jeftinije potpuno zamijeniti zavojnicu zajedno s polovicom kućišta. Usput, to je ono što rade u tvornicama. Ovo se može smatrati popravkom jedinice.

Faza #4 - ispravljanje mehaničkih problema

S mehanikom je lakše. Pažljivo uklonite sklop iz kućišta pumpe. Prije svega, vizualno utvrđujemo probleme: uništenje, puknuća, slomljene podloške i tako dalje. Ako postoji crnilo i gorenje, ponovno provjeravamo elektriku.

Ako postoje tragovi mehaničkog trošenja na metalnim dijelovima, provjeravamo zazore i amortizer i još jednom dva puta provjerimo električnu polovicu za ljuštenje spoja. To se može učiniti lupanjem čekićem - zvuk će biti dosadan na mjestu delaminacije.

Samo što se ponekad jaram i armatura istroše jer se zavojnica pomakne i ispadne iz kućišta. To nije uvijek vidljivo na staroj pumpi zbog onečišćenja.

Tijekom rastavljanja ponekad dolazi do puknuća membrane i amortizera.Membrana ne utječe posebno na performanse pumpe i, ako se može zalijepiti gumenim ljepilom, to može biti dovoljno. Ali u ovom slučaju bolje je zamijeniti amortizer.

Unutrašnjost pumpe operemo da uklonimo pijesak, ako ga ima. Kamenac uklanjamo na isti princip kao i za uklanjanje kamenca iz kuhala za vodu - limunska kiselina, ocat, sredstvo za uklanjanje kamenca. Samo nemojte koristiti jake lužine ili druge moćne proizvode - trebate očistiti kućište, a ne otopiti ga.

Najčešće Malysh pumpe zahtijevaju rastavljanje i sastavljanje nakon čišćenja bunara. Moraju se redovito čistiti od pijeska i mulja.

Zatim pogledajte kako je armatura šipke usmjerena u odnosu na zavojnicu. Njihove se projekcije moraju podudarati. Ne - okrećemo ga otpuštanjem pričvrsnih matica. Razmak od sidra do jarma treba biti 5 - 8 mm.

Ovaj zazor se podešava podloškama i protumaticama na dnu šipke. Veća udaljenost neće dopustiti pumpi da razvije snagu. Sve manje dovodi do loma jarma i sidra, a ponekad i trupa.

Ako se sidro na šipki olabavi - što je izuzetno rijetko - učvršćuje se bušenjem jezgre. Ponekad sama šipka pukne u području navoja za pričvršćivanje klipa ili se navoj olabavi - ovo je samo zamjena.

Ako je klip istrošen ili je izgubio elastičnost, onda je sve jednostavno. Zamijenimo ga novim iz kompleta za popravak i prilagodimo razmak između njega i kreveta u tijelu. Ova udaljenost treba biti unutar 4 - 5 mm.

Lako se podešava - dodavanjem ili uklanjanjem odstojnih pločica debljine 0,5 mm. Naći ćete ih na samoj šipki iznad i ispod klipa.

Kada mijenjate klip, vodite računa o čeličnoj čahuri utisnutoj u središte. Lako ga je izvaditi iz starog i utisnuti u novi.Ne trebate čak ni posebne alate. U pravilu se ulazi pritiskom rukom.

Ponekad pomaže škripac ili samo vijak s par podložaka i maticom - jednostavno redom stavimo klip i čahuru na vijak i zategnemo maticom - čahura sjedne kako treba. Možete čak pokušati to učiniti izravno na stabljici.

Membrana se mijenja izuzetno rijetko - samo ako se potpuno raspala. I tako, ako je netaknut i guma nije izgubila svoju elastičnost, onda ne obraćajte puno pozornosti na to. Glavno da postoji.

Čeljust s mjeračem dubine bit će vam dobra pomoć u radu. Ovo koristimo za mjerenje udaljenosti od ruba sjedišta tijela do ležišta ventila, a zatim od ventila do amortizera. I dovodimo ih u red.

Ventil pumpe se također lako mijenja - vijak i dvije matice. Udaljenost između njega i usisnog otvora podešava se jednostavnim pritezanjem vijka. Kao što je već spomenuto, razmak bi trebao biti u rasponu od 0,6 - 0,8 mm.

Šipka amortizera provjeriti ventil a klip su pričvršćeni protumaticama. Ovo shvaćamo ozbiljno.

Ako se taj spoj kasnije olabavi zbog vibracija, može doći do ozbiljnih oštećenja - upravo je to jedan od glavnih razloga uništenja kućišta ili kvara gumenih dijelova.

Važan element dizajna pumpe je gumeni ventil koji se nalazi u kućištu. Blokira otvore za odvod vode, au nedostatku tlaka u uređaju osigurava njezin slobodan protok

Pažljivo prikupljamo. Na crpkama s gornjim dovodom vode obratite pozornost na podudarnost rupa u kućištu i amortizeru - zbog toga smo napravili oznake prije rastavljanja pumpe. Izgledom su obje strane iste i lako se mogu zamijeniti. Ako se to dogodi, pumpa će jednostavno odbiti raditi.

Kao što je navedeno, povlačimo vijke kućišta poprečno, postupno. I vrlo čvrsto. Matice moraju biti nove, s plastičnim držačem. Groverove perilice uopće neće škoditi. Sjećamo se da pumpa snažno vibrira tijekom rada, što se navojnim spojevima ne sviđa.

Ponovno sve provjeravamo. Mjerimo otpor namota jarma i pušemo pumpu naprijed-natrag. Ako je sve u redu, prelazimo na testiranje u kanti s vodom. Spuštamo pumpu u vodu, ostavljajući priključak crijeva vani. Ili u takve svrhe koristimo komad kratkog crijeva. I gledamo kako nam voda pumpa. Sve je u redu - dobro. Slab - podesite ventil.

Nakon obnove funkcionalnosti pumpa je ugrađena u bunar ili u bunar.

Zaključci i koristan video na tu temu

Mali video savjet o popravcima i dijagnostici koji će vam pomoći u popravcima:

Uvijek se sjećamo sigurnosti! Stoga, čak i nakon što ste se uvjerili da su svici netaknuti i da nema kratkog spoja s kućištem, nikada nemojte držati pumpu za kućište prilikom provjere! Uvijek samo na ovjesu s dielektričnim oprugama!

I nikada ne koristimo kabel za napajanje u takve svrhe. Sigurnosti nikad previše.

Imate li što dodati ili imate pitanja o rješavanju problema s pumpnom opremom? Ostavite komentare na post. Kontakt obrazac nalazi se u donjem bloku.